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[杂谈] 故宫带独立设计师“吉服回潮”:这个潮范儿你get到了吗?

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五品翰林

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 楼主| 发表于 2019-3-14 02:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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向来在文创界“干大事”的故宫,3月初的时候和ICY全球设计师平台写手发起了名为“吉服回潮”的活动,“精选历史文化中的吉祥元素代表,以现代审美视角和潮流设计工艺,将历史艺术精华与现代视觉设计相结合”(《北京商报》),推出5个限量女装系列,上架首日便告售罄。



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五品翰林

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 楼主| 发表于 2019-3-14 02:37:09 | 显示全部楼层


“吉服”是吉利的服饰?

虽然清宫剧我们看得多了,但“吉服”是啥可能真没几个人可以说明白。古代的帝后宗室作为国家的一种象征,他们需要遵守很多典制规范,服饰也是其中一种,而“吉服”是他们在节日庆典时穿着的服饰,也是清代独有的一个服饰系统。在清宫里,他们被称作“龙袍”和“蟒袍”(民间的“龙袍”称呼更宽泛也更随意)。但是这个区分不是看龙的脚趾头有几个,而是看穿着者的身份:除了帝后,其他人穿的即便是五爪也只能称作“蟒袍”。

因为在诸多典制服饰中,常常在表达喜庆的日子里穿着,所以从外观来看它是最华丽的,从工艺来看它是最丰富的。我们在清宫剧里经常看到的娘娘们,头上顶着大拉翅,身上穿着两侧开衩的袍子,这是清代晚期才发展出来的氅衣(故宫现存实物最早是道光时期的),并且是日常生活里才穿的“便服”。

早前热播的《延禧攻略》和《如懿传》中可以看到早先难觅的“吉服”应用设计,大大丰富了清宫剧中的服装设计素材。





后妃吉服有吉服袍和吉服褂,袍是大襟并有马蹄袖,褂是对襟且只有平袖口。褂穿在袍外,也可只穿袍,有的会设计成一套。从外观设计上来说,比较典型的有“八团”,就是有全身有八个圆形构图的图案;还有龙纹式样的,以及比较自由的花卉、博古题材的。



孝庄太后的一套吉服袍褂。



左:博古花卉纹吉服袍;右:四季花篮吉服袍。

按照典制,后妃的吉服需要配吉服冠,但是后来发展出钿子,就配钿子居多了。钿子的形象更为奢华雍容,所以在为数不多的清宫剧都是选择钿子。



吉服与钿子搭配。

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五品翰林

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 楼主| 发表于 2019-3-14 02:37:10 | 显示全部楼层


“吉服回潮”的复兴了什么?

从“吉服回潮”5个系列最终的设计作品看,几乎和“吉服”没有任何关系,甚至和“清宫”的关系也较为淡薄。与故宫的联系,大概只是设计灵感来自于故宫博物院的藏品,更像是借住故宫IP热而助推“中国风”时尚。

对比清代吉服的设计与当代独立设计师的作品,也是可以发现一些很有趣的地方。比如,5位设计师无一例外都选了书画作品作为设计素材,其中4位作为了主打灵感,1位设计成了主推款。



但是我们去看吉服,乃至古代的几乎所有服饰,似乎都没有当代设计师在图案设计方面如此“挥洒自如”,而偏向采用循环图案。这是由于古代的工艺水平所限制的,除了缂丝以外的“织”都需要经过一个图案“编程”,即便可以小面积挖织的“妆花”也是如此。

“绣”相对时灵活自由的。比如故宫藏品中存有大量“顾绣”作品,只看图片就如同真的书画作品一样,但是耗时耗力,并且“顾绣”这样的平绣相对不耐磨不耐洗,养护起来就比较麻烦。而且作为典制服饰,它也受困在典制之中,比如一件八团吉服褂,缀绣的团纹中是两只蝴蝶相对飞舞的“喜相逢”题材,仔细看就会发现每一个团纹的图案都是不一样的,但是依然受困与八团的布局里。



八团喜相逢吉服褂。

这些都是如今的设计师所不需要面对的“困境”。不过反过来说,宫廷可以动用的资源也是如今的独立设计师所难以触及的。

清宫采用的面料,现在大多可以使用机器实现了,但是要达到当时的精细程度依然非常昂贵。缂丝虽然没有现在网络上热炒的那样贵比黄金,但用来做衣服还是难以承受,而且现在缂丝工坊多为窄幅织机,做衣服也不太合适。毕竟我等还是凡夫俗子,即便有现代文明加持,妄图与皇室比肩还是有难度的。



《集巧于一身:孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍》截图。

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五品翰林

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 楼主| 发表于 2019-3-14 02:37:11 | 显示全部楼层


“回潮”的皮与骨

尽管如此,“中国风”的回潮依然是呼吁更多在图案应用以外的挖掘。缂丝做不了衣服,做个腰带也是可以;辑珠嵌宝做不了衣服,做配件点缀也是可以的。在非遗越来越热的现在,故宫IP中也该有个位置为它们留下。

而从图案来说,书画以外也有许多传统图案是值得挖掘的。比如这次有位设计师选了“五谷丰登袜”(尽管我看了半天也没看出来化用在哪儿了),就是一个很有趣的雅俗共赏的图案:它以稻谷、蜜蜂、灯笼组成装饰图案,表现了农业国家期盼风调雨顺、丰收吉庆的美好愿望。



浅杏黄缎绣五谷丰登绵袜,清康熙,长24cm,高47cm

前面提到的“喜相逢”,是中心对称的构图,并不局限于蝴蝶。这种图案内部互相对立、互相衬托又统一称为整体,装饰性很强,又颇有中国传统哲学的意味。



只有立足于最传统的“中国”,才有最潮的“中国风”,否则我们很难分辨一个本土独立设计的作品,和一个外国跨界设计师之间的区别究竟在哪里。就如同外国电影里永远挣不脱的圣经故事母题一样,也是我们文化以外所难以表现的。我们也肯定有这样自带“壁垒”的内核等待去发掘。

故宫这波“吉服”,你觉得怎么样?活儿姐还是更希望服装的剪裁上能多一些中国风元素,现在看大多只是借了一个图案来做印花。
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